Pheeta debuteerde in het voorjaar/de zomer van 2019 en is nu aan haar zesde jaar bezig. Alle collecties tot nu toe zijn in India geproduceerd, met behulp van traditionele kledingtechnieken die veel tijd en moeite kosten om handgemaakte kleding te maken. Deze keer richten we ons op de Francis-serie, die de bijzonder zeldzame blokdrukmethode met handgesneden ontwerpen en houtblokken gebruikt. We spraken met directeur Naoko Koude over de aantrekkingskracht en achtergrond van de collectie.
Fotograaf: Hiroshi Nakamura
Interviewer: Mayu Sakazaki
Kleding verbinden, vaardigheden verbinden
Kunt u ons allereerst nog eens vertellen hoe u bij Pheeta kleding maakt?
Bij Pheeta streven we ernaar om een bijzonder stuk te creëren waar lang plezier van zal zijn, iets dat van ouder op kind kan worden doorgegeven, als een speciaal familiejuweel.
Dit idee is geïnspireerd op traditionele Japanse kleding, zoals kimono's, die families vroeger zorgvuldig van generatie op generatie doorgaven. Om dit mogelijk te maken, maken we gebruik van vaardigheden waarvan we hopen dat ze ook worden doorgegeven. Elke collectie tot nu toe is gemaakt in India, waar een rijke handwerkcultuur heerst. We besteden veel tijd aan het maken van samples en voegen daar langzaam nieuwe series toe aan onze collectie.
Waarom was u, van alle plekken met bijzonder handwerk, zo geïnteresseerd in India?
In mijn vorige baan bezocht ik werkplaatsen in veel verschillende landen, maar India was de plek waar ik de sterkste persoonlijkheid voelde. Je zag het terug in de uiteindelijke kleding en ook in het vakkundige handwerk, zoals borduurwerk, dat van plek tot plek zo verschilde. Het voelde alsof deze vaardigheden diep in de cultuur verankerd waren.
Maar ik zag ook dat een groot deel van de kledingproductie in het land gericht was op het maken van grote hoeveelheden goedkope artikelen. Ik had het gevoel dat hun geweldige vaardigheden niet ten volle werden benut. Ik dacht dat als we aan alles konden samenwerken, inclusief het naaien en de patronen, we echt iets konden creëren. Dat was een belangrijke reden waarom ik voor India koos.
Het is ongeveer drie jaar geleden dat je in 2019 begon. Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd dat er zoveel mensen in India zijn die graag dingen maken. Ze zijn enorm trots op hun werk, een geweldig gevoel van: kijk eens wat ik aan het maken ben.
Omdat het allemaal met de hand wordt gemaakt, is elk stuk net even anders. Wij geloven dat dit geen vergissing is. Het hoort bij de schoonheid en laat zien dat het door mensen is gemaakt, niet door een machine. Dingen die door mensen zijn gemaakt, hebben de kracht om ons hart te raken. Ik denk dat India een cultuur heeft die deze waarde echt begrijpt, en dat is wat het zo bijzonder maakt.
Die geest heeft dus ook invloed op uw ontwerpen en collectiethema's?
Jazeker. Bij Pheeta maken we uitsluitend kleding met ambachtelijke vaardigheden, dus we starten fabrieken altijd met het vinden van een techniek die we willen gebruiken of een ambacht dat we willen uitdrukken. We bezoeken de ambachtslieden, praten met hen en proberen samen dingen te maken. Dit proces vormt de basis van ons werk. Ik geloof dat de getalenteerde ambachtslieden ook het gevoel hebben dat we allemaal samen iets creëren. De schoonheid van blokdruk met handgesneden hout.
Dit is je zesde collectie. Is er een overkoepelend thema?
Het thema van deze collectie is nenkō. Dit is het Japanse woord voor de lagen aarde die zich in de loop van vele jaren op de bodem van een meer vormen. Een donkere laag vormt zich in de lente en zomer, en een lichte laag in de herfst en winter. Samen vormen ze één jaar. Door de decennia heen vormen deze lagen een prachtig patroon.
We vonden dit ook een mooi idee voor ons leven: dat we zelfs na een moeilijk jaar altijd vooruit kunnen en iets moois kunnen creëren. Door de pandemie konden we in 2021 niet naar India reizen en was de productie instabiel. Daarom hebben we voor de collectie van 2021 de handwerkvaardigheden die we de afgelopen drie jaar hadden opgebouwd, gebruikt met nieuwe materialen en ontwerpen.
Heeft de pandemie invloed gehad op de fabrieksactiviteiten in India?
De regels van de Indiase overheid waren erg streng vanwege het coronavirus, maar halverwege 2021 was ongeveer de helft van de ambachtslieden teruggekeerd naar de fabrieken. De piek lag rond april en mei 2020, toen alles ongeveer twee maanden volledig op slot zat. De situatie was in 2021 opnieuw moeilijk, maar vanaf augustus begon het rustiger te worden en werden de regels wat soepeler.
De blokdruk in je Francis-serie is al in eerdere collecties verschenen, dus het is een signatuur voor Pheeta. Kun je uitleggen wat voor soort techniek het is?
Blokdruk is ontstaan in Jaipur, de grootste stad van de noordwestelijke Indiase deelstaat Rajasthan. Vroeger deden veel ambachtslieden dit, maar dankzij digitaal printen wordt deze vaardigheid steeds zeldzamer.
Om het te maken, beginnen we met een ontwerp dat ik teken. Een kunstenaar snijdt dat ontwerp vervolgens in een houten blok, wat ongeveer twee weken kan duren om één blok af te maken. We maken veel van deze blokken. Vervolgens drukken ze het blok, net als een stempel, met inkt op de stof, kleur voor kleur. Het kost heel veel tijd en ongelooflijk veel zorg om het volledige patroon te maken (lacht).
Elk blok wordt met de hand gemaakt. Het kost veel tijd en zorg om het uiteindelijke patroon te maken, van de eerste tekening tot het snijden en het afdrukken.
Het moet moeilijk zijn om met zo'n techniek te werken.
Dat klopt. Omdat de kleuren één voor één worden ingedrukt, heeft het weer een grote invloed. Tijdens het regenseizoen kan de inkt uitlopen, waardoor we moeten stoppen met werken. Het kost ook veel tijd en geld, waardoor het minder gebruikelijk werd in India en natuurlijk ook in Japan. Maar de laatste tijd willen mensen al langer hoogwaardige producten gebruiken, en daardoor wordt de waarde van deze speciale vaardigheid eindelijk weer gewaardeerd.
Zodra de blokken klaar zijn, worden ze op het doek geperst.
Wat vind je zo mooi aan blokdruk?
Voor mij is het het bijzondere gevoel dat alleen kan ontstaan als vele handen samenwerken. Mijn originele tekening verschijnt niet zomaar op de stof. Hij wordt eerst overgetrokken op hout, vervolgens gesneden, en vervolgens wordt een zwaar houten blok keer op keer op de stof gedrukt. Tijdens dit proces vlekt de inkt soms een beetje, of sluiten de patronen niet perfect aan. Ik geloof dat dit deel uitmaakt van de schoonheid van handwerk.
We gebruiken de houten blokken ook niet maar één keer. We kunnen ze op een nieuwe manier gebruiken voor een andere collectie, of om kleine cadeautjes zoals zakdoeken te maken. We blokdrukken met het idee om dingen te blijven gebruiken, niet weg te gooien.
Overgebleven stof uit eerdere collecties krijgt dankzij blokdruk een nieuw leven als cadeauzakdoek.
Een duidelijke boodschap van een handgemaakt merk
Traditionele handwerkvaardigheden in stand houden is makkelijk gezegd, maar ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Wat zijn enkele uitdagingen waar je tegenaan loopt?
Het kost enorm veel tijd om slechts één proeflapje te maken. Naast blokdruk gebruiken we ook andere technieken, zoals plooien die alleen met de hand geweven kunnen worden, kantwerk op honderd jaar oude weefgetouwen en borduurwerk dat met een naaimachine wordt getekend of met alleen naald en draad wordt genaaid. Dit is allemaal een enorme uitdaging voor de ambachtslieden en voor ons als ontwerpers (lacht). We moeten ook alle instructies voor patronen en ontwerpen in het Engels aanleveren, dus we moeten alles veel verder van tevoren plannen dan je misschien denkt.
Dat klinkt als een ongelofelijke hoeveelheid werk.
Dat is precies waarom we bij Pheeta niet zomaar een techniek of serie gebruiken en er dan mee stoppen. In plaats daarvan nemen we ze mee naar het volgende seizoen of maken ze een kenmerkend onderdeel van ons merk. We creëren niet elke keer alles helemaal opnieuw; het voelt meer alsof we voortbouwen op wat we eerder hebben gedaan en dat vernieuwen. We hebben onze zesde collectie speciaal ontworpen met dit idee van verbinding in gedachten.
Hoe reageren de ambachtslieden waarmee je samenwerkt?
We beginnen meestal met het vragen om een klein stofmonster, niet om een heel kledingstuk. Als we vragen om heel gedetailleerd naai- of borduurwerk op dat kleine stukje stof, lijken ze zich soms af te vragen: wat voor soort kledingstuk wordt dit? Maar als we de afgewerkte stof terugnemen en ze de volledige patronen en instructies geven, en ze het uiteindelijke kledingstuk zien, begrijpen ze het. Ze zeggen: O, dus zo wordt het! We hebben veel vergaderingen om onze ideeën uit te leggen, maar het is een fijn gevoel als we elkaar geleidelijk leren begrijpen.
Afzonderlijke afdrukken worden samengevoegd tot één patroon.
De handgedrukte boeken van Tara Books, een uitgeverij in Chennai, een grote stad in Oost-India, zijn ook erg bekend. Voelt u zich verbonden met die bredere geest van handwerk in het land?
Ja, papier in India heeft een bijzondere kracht, en de druktechnieken die Tara Books gebruikt, hebben veel gemeen met Pheeta's idee van vakkundig handwerk. De mensen in India zien deze dingen niet als verbazingwekkend of bijzonder; het is gewoon een normaal onderdeel van hun dagelijks leven. Als ik zie wat ze maken, vind ik ze zo charmant. Ze voelen heel menselijk aan.
De textuur en schoonheid die je met je handen kunt voelen, dragen de boodschap uit die we willen delen. Bij Pheeta willen we ook zorgvuldig te werk gaan in alles wat we doen. Zo worden onze productlabels in India gemaakt van gerecycled papier, afkomstig van de restranden van katoenen stof. We bedrukken ze met een ouderwetse drukmethode waarbij de letters in het papier worden gedrukt.
Wat Pheeta vervolgens wil doen
Nu jullie steeds meer collecties creëren, wat is voor jullie als merk het belangrijkst geworden?
Het idee om dingen met elkaar te verbinden. Dat is al sinds ons allereerste concept hetzelfde. Om ervoor te zorgen dat onze kleding over 10 of 20 jaar nog steeds prachtig is, weten we dat het merk zich moet ontwikkelen en tegelijkertijd deze vaardigheden levend moet houden. Het is belangrijk voor ons om de kleine details die je misschien niet ziet, te blijven verbeteren, zoals het elk seizoen herzien van de dichtheid van de stof of het vervangen van de draad door biologisch katoen. We willen dingen maken op een manier die zelfs tijdens het creatieproces plezier geeft, zodat je onze kleding met liefde draagt.
Jullie nazorgservice voor het opnieuw verven is ook een geweldig idee.
Dank u wel. Opnieuw verven was een gangbare praktijk in de cultuur van traditionele Japanse kleding. We zijn een programma gestart waarbij, als een lichtgekleurd Pheeta-artikel een vlek krijgt die je niet kunt verwijderen, je het zwart kunt laten verven om er een nieuw kledingstuk van te maken. We hopen dat je er weer op een compleet nieuwe manier van kunt genieten, zelfs als je iets jarenlang hebt gedragen en het is vergeeld, of als je het minder draagt naarmate je ouder wordt.
Wat is jouw volgende stap?
Ik hoop met de handwerkculturen van andere landen en regio's te werken, niet alleen India. Ik ben al begonnen met het bezoeken van een aantal plaatsen, maar net als voorheen zal het waarschijnlijk lang duren voordat het zover is (lacht).
Verder wil ik de wereld van Pheeta blijven uitbreiden. We gaan vooruit door zorgvuldig elk detail van ons merk te overwegen, niet alleen de producten zelf.
Profiel
Naoko Koude
Na voor andere kledingbedrijven in de planning en het ontwerp te hebben gewerkt, ging Naoko in 2008 als ontwerper aan de slag bij Another Edition. In 2015 werd ze creatief directeur van dat merk. In het voorjaar en de zomer van 2019 lanceerde ze Pheeta.
