Pheeta debütierte im Frühjahr/Sommer 2019 und läuft nun im sechsten Jahr. Alle bisherigen Kollektionen wurden in Indien unter Verwendung traditioneller, zeit- und arbeitsintensiver Techniken handgefertigter Kleidung hergestellt. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf die Francis-Serie, die das besonders seltene Blockdruckverfahren mit handgeschnitzten Mustern und Holzschnitten verwendet. Wir sprachen mit Regisseurin Naoko Koude über den Reiz und die Hintergründe der Kollektion.
Fotograf: Hiroshi Nakamura
Interviewer: Mayu Sakazaki
Kleidung verbinden, Fähigkeiten verbinden
Können Sie uns zunächst noch einmal erzählen, wie Sie bei Pheeta Kleidung herstellen?
Unser Ziel bei Pheeta ist es, ein besonderes Stück zu schaffen, das lange geliebt wird, etwas, das von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden kann, wie ein besonderer Familienschatz.
Diese Idee wurde von traditioneller japanischer Kleidung wie Kimonos inspiriert, die von Familien sorgfältig über Generationen weitergegeben wurden. Um dies zu ermöglichen, nutzen wir Fähigkeiten, von denen wir hoffen, dass sie auch weitergegeben werden. Jede bisherige Kollektion wurde in Indien hergestellt, wo eine tief verwurzelte Handarbeitskultur herrscht. Wir verbringen dort viel Zeit mit der Herstellung von Mustern und erweitern unsere Kollektion nach und nach um neue Serien.
Warum hat Sie Indien unter all den Orten mit besonderem Kunsthandwerk so sehr interessiert?
In meinem vorherigen Job besuchte ich Werkstätten in vielen verschiedenen Ländern, aber in Indien spürte ich die stärkste Persönlichkeit. Das sah man an den fertigen Kleidungsstücken und auch an der kunstvollen Handarbeit, wie zum Beispiel Stickereien, die von Ort zu Ort so unterschiedlich waren. Es fühlte sich an, als seien diese Fähigkeiten tief in der Kultur verwurzelt.
Ich sah aber auch, dass ein Großteil der Bekleidungsproduktion des Landes auf die Herstellung großer Mengen billiger Artikel ausgerichtet war. Ich hatte das Gefühl, dass die erstaunlichen Fähigkeiten der Menschen dort nicht voll ausgeschöpft wurden. Ich dachte, wenn wir bei allem zusammenarbeiten könnten, auch beim Nähen und bei den Schnittmustern, könnten wir etwas wirklich Großartiges schaffen. Das war ein wichtiger Grund, warum ich mich für Indien entschieden habe.
Seit Ihrem Start im Jahr 2019 sind etwa drei Jahre vergangen. Was haben Sie gelernt?
Ich habe gelernt, dass es in Indien so viele Menschen gibt, die es lieben, Dinge herzustellen. Sie sind sehr stolz auf ihre Arbeit und haben das wunderbare Gefühl: „Seht euch das an, was ich da mache.“
Da alles von Hand gefertigt wird, ist jedes Stück ein wenig anders. Wir glauben, dass das kein Fehler ist. Es ist Teil der Schönheit und zeigt, dass es von Menschenhand und nicht von einer Maschine geschaffen wurde. Von Menschenhand geschaffene Dinge haben die Kraft, unsere Herzen zu berühren. Ich glaube, dass Indien eine Kultur hat, die diesen Wert wirklich versteht, und das macht es so besonders.
Dieser Geist beeinflusst also auch Ihre Designs und Kollektionsthemen?
Ja, das stimmt. Bei Pheeta fertigen wir ausschließlich handwerkliche Kleidung. Deshalb beginnen wir immer mit der Suche nach einer passenden Technik oder einem passenden Handwerk. Wir besuchen die Handwerker, sprechen mit ihnen und versuchen gemeinsam, Dinge zu schaffen. Dieser Prozess bildet die Grundlage unserer Arbeit. Ich glaube, die talentierten Handwerker spüren auch sehr deutlich, dass wir alle gemeinsam etwas schaffen. Die Schönheit des Blockdrucks mit handgeschnitztem Holz.
Dies ist Ihre sechste Kollektion. Gibt es ein übergreifendes Thema?
Das Thema dieser Kollektion ist Nenkō. Dies ist das japanische Wort für die Erdschichten, die sich über viele Jahre am Grund eines Sees bilden. Im Frühling und Sommer bildet sich eine dunkle Schicht, im Herbst und Winter eine helle. Zusammen markieren sie ein Jahr. Über Jahrzehnte hinweg bilden diese Schichten ein wunderschönes Muster.
Wir dachten, das wäre auch für unser Leben eine schöne Idee – dass wir selbst nach einem harten Jahr immer weitermachen und etwas Schönes schaffen können. Aufgrund der Pandemie konnten wir 2021 nicht nach Indien reisen, und die Produktion war instabil. Für die Kollektion 2021 nutzten wir daher unsere handwerklichen Fähigkeiten, die wir in den letzten drei Jahren erworben hatten, mit neuen Materialien und Designs.
Hatte die Pandemie Auswirkungen auf den Fabrikbetrieb in Indien?
Die indischen Regierungsvorschriften waren aufgrund des Coronavirus sehr streng, doch Mitte 2021 kehrte etwa die Hälfte der Kunsthandwerker in die Fabriken zurück. Der Höhepunkt war im April und Mai 2020, als für etwa zwei Monate alles komplett abgeriegelt war. 2021 war die Situation erneut schwierig, doch ab August beruhigte sich die Lage, und die Vorschriften wurden etwas gelockert.
Der Blockdruck aus Ihrer Francis-Serie ist bereits in früheren Kollektionen zu sehen und somit ein Markenzeichen von Pheeta. Können Sie erklären, um welche Technik es sich dabei handelt?
Der Blockdruck begann in Jaipur, der größten Stadt des nordwestindischen Bundesstaates Rajasthan. Früher übten viele Kunsthandwerker diese Kunst aus, doch heute wird diese Fertigkeit aufgrund des Digitaldrucks immer seltener.
Um es herzustellen, beginnen wir mit einem Entwurf, den ich zeichne. Ein Künstler schnitzt diesen Entwurf dann in einen Holzblock. Es kann etwa zwei Wochen dauern, bis nur ein Block fertig ist. Wir stellen viele dieser Blöcke her. Dann wird der Block wie ein Stempel mit Tinte auf den Stoff gedrückt, eine Farbe nach der anderen. Es dauert sehr lange und erfordert unglaubliche Sorgfalt, um das vollständige Muster zu erstellen (lacht).
Jeder Block wird von Hand gefertigt. Die Erstellung des endgültigen Musters erfordert viel Zeit und Sorgfalt, von der ersten Zeichnung über das Schnitzen bis hin zum endgültigen Druck.
Die Arbeit mit einer solchen Technik muss schwierig sein.
Das stimmt. Da die Farben einzeln aufgetragen werden, hat das Wetter einen großen Einfluss. In der Regenzeit kann die Tinte ausbluten, sodass wir die Arbeit unterbrechen müssen. Außerdem kostet es viel Zeit und Geld, weshalb es in Indien und natürlich auch in Japan weniger üblich ist. Doch in letzter Zeit legen die Menschen schon lange Wert auf hochwertige Produkte, und deshalb wird der Wert dieser besonderen Fertigkeit endlich wieder geschätzt.
Sobald die Blöcke fertig sind, werden sie auf den Stoff gedrückt.
Was finden Sie so schön am Blockdruck?
Für mich ist es das besondere Gefühl, das nur durch die Zusammenarbeit vieler Hände entstehen kann. Meine Originalzeichnung erscheint nicht einfach auf dem Stoff. Sie wird zuerst auf Holz übertragen, dann geschnitzt und anschließend wird ein schwerer Holzblock immer wieder auf den Stoff gedrückt. Dabei verschmiert die Tinte manchmal ein wenig oder die Muster passen nicht perfekt zusammen. Ich glaube, das macht einen Teil der Schönheit der Handarbeit aus.
Wir verwenden die Holzklötze nicht nur einmal. Vielleicht verwenden wir sie auch für eine andere Sammlung oder um kleine Geschenke wie Taschentücher daraus zu machen. Wir verwenden den Blockdruck mit dem Gedanken, Dinge weiter zu verwenden, anstatt sie wegzuwerfen.
Stoffreste aus früheren Kollektionen werden durch Blockdruck zu Geschenktaschentüchern umgestaltet.
Eine klare Botschaft einer handgefertigten Marke
Traditionelle Handwerkskunst am Leben zu erhalten, ist leicht gesagt, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor. Welche Herausforderungen stellen sich Ihnen?
Die Herstellung eines einzigen Musters dauert sehr lange. Neben dem Blockdruck verwenden wir auch andere anspruchsvolle Techniken wie Biesen, die nur von Hand gewebt werden können, Spitzen, die auf 100 Jahre alten Webstühlen gefertigt werden, und Stickereien, die mit der Nähmaschine gezeichnet oder nur mit Nadel und Faden genäht werden. Das alles ist eine große Herausforderung für die Kunsthandwerker und für uns als Designer (lacht). Außerdem müssen wir alle Anleitungen für Muster und Designs auf Englisch bereitstellen, sodass wir alles viel früher planen müssen, als man vielleicht denkt.
Das klingt nach einer unglaublichen Menge an Arbeit.
Genau deshalb verwenden wir bei Pheeta eine Technik oder Serie nicht nur einmal und hören dann auf. Stattdessen führen wir sie in die nächste Saison ein oder machen sie zu einem charakteristischen Teil unserer Marke. Wir kreieren nicht jedes Mal alles von Grund auf neu; es fühlt sich eher so an, als würden wir auf dem aufbauen, was wir zuvor gemacht haben, und es aktualisieren. Diese Idee der Verbindung haben wir insbesondere bei unserer sechsten Kollektion im Hinterkopf behalten.
Wie reagieren die Kunsthandwerker, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Normalerweise fragen wir zunächst nach einer kleinen Stoffprobe, nicht nach einem ganzen Kleidungsstück. Wenn wir dann noch detailreiche Näh- oder Stickarbeiten an diesem kleinen Stück wünschen, fragen sich die Leute manchmal: „Was wird das für ein Kleidungsstück?“ Aber wenn wir ihnen den fertigen Stoff zurückgeben, ihnen die vollständigen Schnittmuster und Anleitungen geben und sie das fertige Kleidungsstück sehen, verstehen sie es. Sie sagen: „Oh, so wird es also!“ Wir haben viele Besprechungen, um unsere Ideen zu erklären, aber es ist ein tolles Gefühl, wenn wir uns allmählich besser verstehen.
Einzelne Drucke werden zu einem einzigen Muster zusammengefügt.
Auch die handgedruckten Bücher von Tara Books, einem Verlag in Chennai, einer Großstadt im Osten Indiens, sind sehr bekannt. Fühlen Sie sich mit dem weit verbreiteten Geist der Handarbeit in Indien verbunden?
Ja, Papier hat in Indien eine besondere Kraft, und die Druckverfahren von Tara Books haben viel mit Pheetas Vorstellung von handwerklichem Können gemeinsam. Die Menschen in Indien empfinden diese Dinge nicht als etwas Erstaunliches oder Besonderes; sie sind ganz normaler Teil ihres Alltags. Wenn ich sehe, was sie herstellen, finde ich es so charmant. Sie wirken sehr menschlich.
Die Textur und Schönheit, die Sie mit Ihren Händen spüren können, enthalten die Botschaft, die wir vermitteln möchten. Bei Pheeta wollen wir bei allem, was wir tun, rücksichtsvoll sein. Unsere Produktetiketten werden beispielsweise in Indien aus Recyclingpapier hergestellt, das aus den Resten von Baumwollstoffen gewonnen wird. Wir drucken sie mit einem traditionellen Druckverfahren, bei dem die Buchstaben in das Papier gepresst werden.
Was Pheeta als nächstes tun möchte
Was ist Ihnen als Marke am wichtigsten geworden, während Sie weiterhin neue Kollektionen entwerfen?
Die Idee, Dinge zu verbinden. Das hat sich seit unserem ersten Konzept nicht geändert. Damit unsere Kleidung auch in 10 oder 20 Jahren noch wunderbar ist, müssen wir uns als Marke weiterentwickeln und gleichzeitig unsere Fähigkeiten bewahren. Es ist uns wichtig, auch die kleinen Details zu verbessern, die man vielleicht nicht sieht, wie zum Beispiel die Stoffdichte jede Saison zu überprüfen oder den Faden auf Bio-Baumwolle umzustellen. Wir möchten Dinge so herstellen, dass sie schon während des Entstehungsprozesses Freude bereiten, damit Sie unsere Kleidung mit Liebe tragen.
Auch Ihr Nachfärbeservice ist eine tolle Idee.
Vielen Dank. Das Nachfärben war in der traditionellen japanischen Kleidungskultur üblich. Wir haben ein Programm gestartet, bei dem helle Pheeta-Kleidungsstücke, die Flecken aufweisen, schwarz gefärbt werden können, um daraus ein neues Kleidungsstück zu machen. Wir hoffen, dass Sie, selbst wenn Sie ein Kleidungsstück jahrelang getragen haben und es vergilbt ist oder Sie es mit zunehmendem Alter seltener tragen, es wieder auf völlig neue Weise genießen können.
Was kommt als Nächstes für Sie?
Ich hoffe, mit der Handwerkskultur anderer Länder und Regionen arbeiten zu können, nicht nur mit Indien. Ich habe bereits begonnen, einige Orte zu besuchen, aber wie zuvor wird es wahrscheinlich lange dauern, bis es klappt (lacht).
Darüber hinaus möchte ich die Welt von Pheeta weiter ausbauen. Wir werden voranschreiten, indem wir jedes Detail unserer Marke sorgfältig prüfen, nicht nur die Produkte selbst.
Profil
Naoko Koude
Nachdem sie in der Planung und im Design für andere Bekleidungsunternehmen gearbeitet hatte, kam Naoko 2008 als Designerin zu Another Edition. 2015 wurde sie Kreativdirektorin dieser Marke. Im Frühjahr und Sommer 2019 brachte sie dann Pheeta auf den Markt.
